【自作PC】電源ユニットの選び方を自作経験者がガチ解説する

自作PCについて学んでいくと必ず「電源をケチるのはやめておきたい。」「電源ユニット選びは非常に重要。」という類のアドバイスが見つかると思う。

ではどうやって電源ユニットを選べば良いのか。本記事では20台以上の自作歴がある筆者が、初心者にも分かりやすいように「電源ユニットの選び方」を大マジメに解説したい。

なぜ、電源ユニットは大事なのか？

最初に解説しておくことは、「なぜ電源ユニットをしっかりと選ぶ必要があるのか？」ということ。シンプルに言えば、パソコンの故障に最も影響が大きいからです。

ぼくの経験上でも、故障したパーツで電源ユニットがトップ（2番手はHDD）でしたし、某D社が昔売っていたゲーミングPCも電源が原因でクレーム祭りでした。

そして厄介なのが、他のPCパーツと違って、電源ユニットは故障する時に他のパーツも巻き込んで壊す可能性が高いということ。

パソコン全体で総額20万円のシステムが、5000円の安い電源ユニットを使ったがために吹っ飛んでしまった…なんてシャレになりませんからね。

• PCパーツの故障で多いのは「電源ユニット」
• PCの心臓部であるだけに、壊れた時の損害が大きめ
• 安定動作の要でもあるので、テキトーには選べない

以上3点を覚えておけば大丈夫。高額なシステムであればあるほど、そして過酷な使い方であればあるほど、電源ユニットは手を抜けません。

電源ユニットの選び方…とは？

では具体的にどのようにして電源ユニットを選ぶのか。やり方としては「2つの方向から攻めていき、最適な妥協点を見出す。」ということに尽きる。

1. どんな使い方を想定しているのか？
2. 予算を重視するか、性能を重視するか？

方向はこの2つ。

大前提として使い方を必ず想定してください。ゲーミングPCとして使う予定なのか、24時間稼働のワークステーションなのか、果ては常時フル稼働のマイニングPCなのか。

それが決まったら、コストパフォーマンスを重視して最適な妥協ポイントを決めたいか、予算は二の次でとにかく安定性 & 大容量でパフォーマンスを取るか。

この2点が決まれば、一気に道は開けます。

「電源容量」の選び方と考え方

「電源容量」とは、電源ユニットが供給できる最大電力量を指します。550Wの電源ユニットなら、電力消費量が550W以下のマシンを動かせる。

しかし、ここで注意したいのが使う予定の消費電力とピッタリ一致する電源容量を選んではダメということです。

ではどれくらいの容量が最適なのか。初心者向けには、必要とする消費電力の1.8～2.0倍にあたる電源容量を選ぶのが安全。と解説する。

え～、消費電力の2倍も必要なの？

そうです。電源ユニットの「寿命」に直結するから。

これを見ての通り、電源ユニットは電源容量に対して使っている割合が多ければ多いほど、動作温度が上昇していく。この熱が大敵で、いろいろな問題の原因になる。

• 温度の上昇は、特にコンデンサ寿命にとって大打撃
• 動作温度が上昇すると冷却ファンが回るので、騒音になりやすい
• 100%稼働に近いほど「効率」は悪化する傾向

要するに「寿命」「騒音」「電気代」に悪影響が及ぶと覚えておけば大丈夫。これで、なぜ消費電力の2倍を推奨するのか、なんとなく分かったかと。

 10℃2倍則（アレニウスの式）

動作温度が10度上昇すれば、電解コンデンサの期待寿命は半減。逆に10度低下すれば、期待寿命は2倍になる。というシンプルな方程式です。

温度が10度高いだけで、10年持つはずだったコンデンサの寿命が5年に減ることを意味しているので、やはり高負荷時の動作温度はバカにできない。

でも予算が大事なので、容量ケチってもいい？

もちろん。ただし、選び方がシビアになります。

• 初心者にオススメ：消費電力の1.8～2.0倍（400W想定なら720～800Wの電源）
• コスパ重視：消費電力の1.2～1.3倍（400W想定なら480～520Wの電源）

容量に対する消費電力の割合が増えれば増えるほど、電源ユニットの期待寿命は低下し、より高品質なモノが必要になる。

そして2倍という目安は理想ではあるが、システムの消費電力が大きすぎると実現できなくなる点は注意。たとえば1000W使うシステム。

この場合2倍だと2000W電源が必要になるが、一般向けでは1600Wが最大なので2倍は諦め、期待寿命の長い高品質電源を選ぶしかなくなる。

参考：パーツごとの消費電力

現在主流のPCパーツに限定して、消費電力の参考値をまとめておいた。ここから分かることは、意外と消費電力は高くないということだろう。

よくあるハイエンド構成「i7 8700K + GTX 1080 Ti」でも、ゲーミング時に340W前後しか使わない。

人気のあるミドル構成「i5 8400 + GTX 1060 6GB」なら、ゲーミング時にわずか180W程度の消費電力です。

もちろん、これらの想定値にメモリーとストレージの消費電力、そしてマザーボードの消費電力（40～60W程度）も合計するのを忘れずに。

PCパーツ別の消費電力まとめ表【検索機能付き】（執筆中…〆）

「OuterVision Power Supply Calculator」より

…面倒くさいな、と思ってしまったらOuter Visionの計算機を使えばいい。実測ではなく概算値が計算に使われているので、やや大きめの数字が出るのが難点ですが、ザックリとなら使えます。

Outer Vision超便利～。

電源の「効率」とは / 80 PLUS認証を解説

電源容量が決まったら、次は「効率」について。効率とは何か、簡単に言ってしまえば電源ユニットが使おうとした電力の内、何%が熱になってしまったかを示す。

例えば、効率90%の電源ユニットの場合。PCが100Wを要求すると、電源ユニットには約110W（=100W / 90%）が供給される。10W分は熱として無駄になります。

そう…効率は単に「省電力性に優れる。」というだけでなく、電源ユニットそのものの信頼性に大きく関わる要素なのです。

• 効率が悪い電源はそれだけ熱が出やすい
• 熱が出るということは冷却ファンが回る
• こうして熱は寿命、騒音、省電力性にキズをつける

というわけで、なるべく効率の良い電源を選びたい。そして簡単に効率を見分ける方法が「80 PLUS認証」を確認する方法になります。

2018年現在、80 PLUSは全6種類。チタニウム（Titanium）が最上位で、スタンダード（Standard）が最下位になる。人気が高いのはブロンズ（Bronze）です。

認証ランクごとの、合格性能は以下の通り。

これを見てすぐにピンッと来ると思います。よく「Bronze認証で85%の効率を実現する!!」という謳い文句の電源は見かけるが、あくまでも特定の条件に限られている。

80 PLUS Bronzeの合格性能を見てみると、50%負荷時に85%効率ということが分かる。これは電源ユニットの性質で、ほぼ例外なく50%負荷時に最高効率に達するようになっています。

最上位のチタニウム電源も、容量に対して50%の消費電力で最高効率になる。例えばEVGA製「SuperNOVA 1600 T2」の場合、10%負荷で91.6%、50%時に94.4%になる。

「効率」の選び方と考え方

ここまでの解説で電源ユニットの「効率」について、よく分かったかと思う。では、どれくらいの効率がオススメなのかについて、考え方を紹介します。

ザックリと用途別に考えると分かりやすい。ExcelやWordしか使わない消費電力の少ないマシンに、GoldやPlatinumは過剰装備です。

一方で24時間稼働が前提で、しかも保守性が求められるワークステーション（Xeonを2個とか4個積んでるマシンなど）の場合はPlatinumを選ぶ価値が大きい。

ゲーミングの場合は、消費電力によって最適な効率が違ってくる。200～300Wくらいしか使わないならBronzeで十分で、450～500WならGoldの方が良い。

なお、熱処理が難しい小型PCは発熱の少ないGold以上がオススメ。静音重視の場合も、熱が少ないほうがファンが回らないため、こちらもGold以上がオススメになる。

出力スペック表の読み方と選び方

あまり気にする必要はないですが、知識として知っておいて損はないので「出力スペック表」の読み方について解説しておきます。

こちら、ちもろぐ製の電源ユニットがあると想定して作った出力スペック表のサンプルです。

1. AC入力：対応している交流入力の仕様
2. DC出力：対応している直流出力の系統と最大出力
3. 最大電流：出力可能な電流の最大値
4. 最大電力：DC出力 x 最大電流で求められる使用可能な電力量※
5. 総合電力：この電源ユニットが出力可能な電力量

※ +3.3Vと+5Vは掛け算で求められる最大値ではなく、電源ユニットによってあらかじめ最大値が決まっています。

ほぼ全ての一般向け電源ユニットが、100V～240Vの交流電圧に対応しています。だから100Vコンセント、200Vコンセントの両方が使える仕様になっている。

そして周波数は50Hzと60Hzに対応しているのが当たり前。東日本が50Hzで、西日本が60Hzだから、仮に片方しか対応していない電源があったら厄介ですね（そんなモノはもちろん無いが）。

一番注目するべきなのは「+12V」系。ここがCPU、グラフィックボード、マザーボード、各種ストレージに電力供給を行っているから特に重要。

そして、+12V系には「シングルレーン」と「マルチレーン」の2種類存在する。シングルレーンは1本の+12Vだけで給電を行えるので、電力不足に陥りにくいのがメリット。

一方で、強い電流が流れるため「短絡」（ショートして故障すること）するリスクがある…と言われている。しかし、電源ユニットには「過電流保護」（OCP）が実装されているので、心配する必要はあまり無い。

ではマルチレーンのメリットが何かと言うと、それぞれ独立したレーン毎に電力供給を行うので、シングルレーンよりも安定した電力供給が可能です（…理屈では）。

更に、分割されたレーン毎に過電流保護（OCP）を実装できるため短絡対策（ショートを伏せぐ）として見ても、理屈ではシングルレーンより優秀になる。

デメリットはレーン1本あたりの最大給電量が限定されるわけですから、極端に消費電力の多いパーツがある場合、システムの安定稼働が難しくなる可能性が残されています。

というわけで、特に理由がなければ「シングルレーン」仕様の電源ユニットを選んでください。

グラフィックボードが要求する電力は、ハイエンドになると200Wをザラに超えるため、マルチレーンだと計算が面倒です。必然的に大容量の電源ユニットが必要になるのもデメリットですし…。

マルチレーン仕様で1レーンあたり100Wしか無い電源はゲーミング向けじゃないんだ。

その理解で合ってます。面倒なのでシングルレーン一択でOK。

「+3.3V」と「+5V」はあまり出番は無いです。PCI Expressのスロットレーンに+3.3Vが含まれる他、古いPCIe接続の拡張カードで使われることがあります。

「-12V」は…出番がほぼなくなりつつある系統。

「+5Vsb」は、いわゆるスタンバイ電源と呼ばれる。その名の通り、Windowsのスタンバイ / スリープモードで使用され、その間のメモリー上のデータ保持に使われている（DRAMは揮発性メモリなので、通電しないとデータが消える）。

このスタンバイ電源は電源ユニットがコンセントに接続されている限りは機能します。ちなみにWindows Vista以降は、2.0A以上のスタンバイ電源が推奨されています。

最近の電源ユニットはそういったWindows事情を理解しているのか、ほとんどの場合は+5Vsbに3.0Aが割り当てられているので、特に気にしなくても良いんですけどね。

ケーブル仕様：プラグイン型がやはり便利

次は電源ユニットの各種ケーブルがどのように取り付けられているのかについて。現在は、3種類の取り付け方法があり、選択肢はかなり限定的です。

仕様	直付けNon-Modular	セミプラグインSemi-Modular	フルプラグインFull-Modular
画像

• フルプラグイン：全てのケーブルが独立
• セミプラグイン：一部のケーブルだけ独立
• 直付け：全てのケーブルが電源ユニット側に固定

これ、結論がカンタンに出てしまうんですよ。ケーブルマネージメント（配線のしやすさ）的な観点から見ると、プラグイン型でほぼ決まりです。

ただし、全てのケーブルを着脱可能な「フルプラグイン」（別名：フルモジュラー式）は割りと高価な電源ユニットで採用されるのでコスパは劣りやすい。

安い電源だとせいぜい「セミプラグイン」（別名：セミモジュラー式）が良いところで、大抵は「直付け」タイプの電源ユニットで占められる。

ケーブルの種類と長さは要チェック

ケーブル名	画像（拡大あり）	用途	備考
24/20pin ATX		マザーボードへの給電。	–
8pin EPS12V		CPUへの給電。	4pinタイプは「4pin ATX12V」と言う。
FDDケーブル		フロッピーディスクドライブへの給電が主。	「おまけ」みたいな扱いになっている。
MOLEX 4pin		ストレージ用に使われるが、最近はもっぱら延長ケーブルの変換コネクタとして使われることが多い印象。あとは、簡易水冷のファン分岐ケーブルにも。	別名はペリフェラルコネクタとも。給電能力は132Wほど。
PCIeコネクタ		主にグラフィックボードの補助電源コネクタに使う。	6pinで最大75W、8pinになると最大150Wの給電が可能になる。
SATAコネクタ		主にSATAデバイス用（DVD、HDD、SSDなど）。	給電能力は54W前後。
電源ケーブル		コンセントと電源ユニットをつなぐケーブル。	–

パソコンを稼働させるために必要なケーブルは、どの電源ユニットにも例外なく入っているのでそこまで気にする必要はない。

• 小型ケース（Mini-ITXなど）：ケーブルが長すぎるとジャマになる
• 大型ケース（E-ATXなど）：ケーブルが短いと取り回しがキツイかも

しかし、使う予定のPCパーツが多い場合や、ケース内での配線の取り回しの関係で長いケーブルが必要だ…など。理由がある場合は事前にチェックしておこう。

ゲーマー向けのアドバイスはPCIeコネクタの数に注意するくらい。例えば、「RX Vega 64」は8pin 補助電源コネクタを2個必要とするので、電源容量の少ないユニットには必要な端子が無いかもしれない。

電源容量の多いユニットほど、付属するケーブルが多くなります。逆に容量の少ない電源ユニットには、必要最低限のケーブルしか付属されない傾向がある。

自作PC組立時の注意

「8pin EPS12V」と「8pin PCIeコネクタ」（普通は6pinと2pinに分割されているが、一体型になっている場合もある）は、見た目がとても似ているので挿し間違えに注意。

たまに価格コムの質問板で見かける「CPUにコネクタが挿さりません。コネクタの形成不良でしょうか？」という類の問題は、だいたい挿し間違えです。

電源ユニットによっては親切に「CPU」「PCIe」の印字が入っているが、何も書かれていない電源ユニットも当然ある。

PCケースに入るフォームファクタ（形状）を選ぶ

マザーボードにATXやMicroATXといったフォームファクタに関する規格があるように、電源ユニットにも横幅・奥行き・高さを決める規格がある。

現在、一般向けに流通している電源ユニットのほとんどが「ATX」「SFX-L」「SFX」の3種に分類できる。それぞれサイズが全然違うので、ケース側の対応規格は要チェック。

大抵のPCケースはATXサイズの電源に対応しているが、このATXという規格は高さと横幅は固定だが、奥行きは140mm以上なので電源ユニットによって200mmのモノもある。

ATX対応ケースも当然、140mmに余裕をもたせたスペースを用意してあるが、Corsar HX1200iのように200mmクラスの電源ユニットは想定していないかもしれない。

特に電源ユニットをトップ側に搭載するタイプのケースは、5.25インチベイと干渉して奥行きの長い電源ユニットは搭載できない可能性が高いです。

一方で、ボトム側に搭載するタイプなら、マウントベイと干渉することが少ないので電源ユニットの奥行きが問題になることはあまり無い。

形が長～い電源はケースに入り切るか、よく調べないとダメなんだね。

そういうこと。「直付け」型はケーブルの取り回し分を考慮する必要もあるから要注意。

電源ユニットの冷却ファンの種類と動作仕様

電源ユニット選びにおいて「冷却ファン」はかなり重要な要素です。「電源容量」「効率」の解説に書いたとおり、熱は寿命・騒音に関わるからね。

ファン動作仕様：ファンレス（パッシブ冷却）

動作温度に応じてファン回転数を上昇させるのが普通の動作ですが、他に「ファンレス」（パッシブ）と「セミファンレス」（セミパッシブ）の2種類がある。

ファンレスは文字通り、冷却ファンが搭載されていない電源ユニットのこと。超静音を狙える仕様ですが、使えば必ず発熱するので、エアフローで対処するなど上級者向け。

もちろん例外は「予算に糸目をつけない」場合です。予算に制限がないなら、とにかく高品質なコンポーネントが採用されていて、効率の高い電源ユニットを選べば、ハズレを引く確率は一気に低くなる。

例えばSeasonic製「SSR-600TL」はほぼ完全無音でありながら、100%負荷時に45℃で抑える（気温25℃）という驚異的な熱処理性能を持っている。

ファン動作仕様：セミファンレス

「静音にしたいけど、ファンレスは高すぎる…」という人にオススメなのがセミファンレス仕様の電源ユニット。国内ではCorsair製が特に有名かもしれません。

さて、基本的にセミファンレスは負荷率に応じて段階的にファン回転数を切り替えるタイプが多い。動作温度に応じて切り替えるタイプはあまり見かけない。

負荷率に応じて…というところが肝で、40%負荷になるまでファンが回らないため、動作温度が想定以上に上昇していても冷えることがなく寿命を縮めてしまう可能性が残されます。

しかし、セミファンレスを採用するメーカーもそこまで間抜けなことはなく、最大負荷時の温度を設計レベルで抑制していたり、熱耐性の高い105℃コンデンサを採用するなどして対策しているのが当たり前。

とはいえ、念のためセミファンレスを選ぶ場合はレビューなどを確認して「ファンが回っていない間は高温になるので、大容量はやめた方が良いかも。」なんて一文が無いかチェックした方がいい。

どの冷却仕様がオススメなの？

ぼくは無難にノーマルタイプをおすすめしてる。騒音値はファンの種類に左右されるからね。

冷却ファンの選び方：種類と口径

ノーマルタイプ、セミファンレスともに静音性にもっとも影響が大きいのは搭載されているファンの種類と口径です。

• 80mm
• 120mm
• 135mm
• 140mm

口径は全部で4種類あり、ファン口径が大きいほど同じ回転数で得られる送風量が上昇するので、大きいほど「静かなまま冷やせる。」という意味になる。

最近のハイエンド電源では135mm～140mmの大型ファンを搭載するモデルが増えてきているので、とりあえず静音を狙うなら大きいファンを搭載した電源を選ぶのが良い。

• スリーブベアリングファン
• ダブルボールベアリングファン
• 流体動圧軸受ファン（略：FDB）

そして、こだわるならファンの種類（=軸受技術）にも注目。

スリーブベアリングファンSleeve Bearing Fans

「スリーブベアリングファン」はもっともポピュラーなファンです。低コストで製造可能で、低回転時にノイズが発生しにくいのが最大の特徴。

寿命は上に挙げた3種の中でもっとも短い。高温環境であればあるほど、ベアリング内部の潤滑油が蒸発しやすくなるため、温度で寿命が低下しやすい。

• 「安さ」が一番の強み
• 設計上、音が発生しにくい
• 低回転時の静音性は特に優秀
• 設計寿命は短め（良品だと30000時間くらい）
• 熱に弱い
• 垂直設置が前提（水平設置は寿命に悪影響）

寿命が短いのがデメリットですが、ファンそれ自体が自己冷却していることもあり、思っているよりは長持ちします。30000時間というと、約3年強ですからね。

ちなみに2015年8月から使っていた「Corsair CX430M」という電源が、2018年5月に壊れました。ファンが激しい異音を発する、ファンの故障です。

このCX430Mに採用されていたファンが、まさしくスリーブベアリングファンだった。ほぼ24時間稼働で33ヶ月、約23760時間も持った計算になる。

だから5000円前後の電源ユニットは、3年保証が多いんですよ。

ダブルボールベアリングファンBall Bearing Fans

水平設置に弱いスリーブベアリングは、そもそも水平設置が前提の電源ユニットには不向きです。そこで、やや価格の高い電源ユニットにはボールベアリング式が採用される傾向。

• 設計寿命が長い（50000時間以上）
• 高温環境でも寿命があまり変わらない
• 設置方法に制限なし
• 摩擦が多いので低回転時のノイズがやや存在する
• スリーブベアリングより静音性が劣りやすい

意外かも知れないが、静音性では設計上どうしても摩擦が多いためスリーブベアリングに劣りやすい。ボールベアリングの強みはとにかく「高寿命」と「設置の自由度」です。

電源ユニットに長持ちして欲しいなら、ダブルボールベアリング採用のユニットを選べば、ほぼ間違いない。

流体動圧軸受ファンFluid Dynamic Bearing Fans

ものすごくザックリ言うと、流体動圧軸受ファンはスリーブベアリングファンの完全上位版といったところです。流体（潤滑油）の動圧を用いてシャフトを動かすことで、ファンを回転させる仕組み。

もともとFDBの技術はHDD用に生まれた事情もあり、圧倒的な「低騒音」「低振動」を実現している。更に、省電力性とボールベアリングを遥かに凌駕する耐久性まで兼ね備えている。

• 驚異的な設計寿命の長さ（30万時間）
• 流体動圧のおかげでシャフトと非接触なので静音性に優れる
• ファン自体の消費電力が少なめ
• 設置方法に制限なし
• コストが高い

電源ユニットに採用されるファンの中では、おおむね最強クラスです。価格が高いという点を除き、欠点がほとんど無い。

1万円を超える電源ユニットでよく採用されており、1.5万円以上のハイエンド電源になるとだいたい何らかのFDBファンを採用しています。

ファンの軸受ごとの違いをまとめると、このイラストの通りです。

寿命にこだわるなら「電解コンデンサ」も確認する

「CX430M」に搭載されている日本ケミコン製コンデンサ

電源ユニットにはAC入力側とDC出力側に「電解コンデンサ」が設置されている。AC側を1次コンデンサ、DC側を2次コンデンサと呼ぶ。

100%負荷時のリップルが25mV前後ならそこそこ高品質。

そして、この電解コンデンサの品質によって、出力の安定性（=リップル）がかなり決まる傾向があり、発生したリップルはPCの安定性やパーツの寿命に一定の影響力を持っている。

もちろん、電解コンデンサの品質は出力の安定性だけでなく、コンデンサ自体の発熱にも関わっているため、深く踏み込んで電源選びをしたいならコンデンサも選んでみたいところ。

でもどうやって選べばいいの？

基本的にはメーカーで選ぶことになるよ。

ルビコン、ケミコン、ニチコンあたりの電解コンデンサが採用されているなら文句なし。「Seasonic、 Flextronics、SuperFlower」など採用例はとても多い。

TEAPOやパナソニックは、ミドルクラス電源で人気の高い「玄人志向、ATNG 、Enhance、DELTA、HEC、CWT、FSP」などでよく採用されていると言われています。

Thermaltake「Toughpower Grand」より

なお、日本メーカーの高品質コンデンサを採用している電源ユニットは基本的に製品ページで「謳い文句」にしてくるので、見つけるのはカンタンです。

このThermaltakeの電源ユニットの場合、日本製コンデンサ採用と書いており、更に写真が掲載されている。「nichicon」（ニチコン）と書かれているので、ニチコン製だと分かる。

CoolerMaster「V750 Semi-Modular」より

クーラーマスターのミドルクラス電源「V750 Semi-Modular」では、写真をよく見て分かる通り「Panasonic」（パナソニック）製のコンデンサです。

とりあえず日本製なら間違いないんだね。

その認識で構わないよ。

コンデンサとリップル抑制

電源ユニットの各種コネクタの差込口は、モジュラーボードという基板につながっています。そして、このモジュラーボードに「導電性高分子コンデンサ」（ポリマーコンデンサとも）を取り付けることでリップル抑制を実現する製品が多いです。

なぜ導電性高分子コンデンサを用いることでリップルを抑制できるのか…理屈としては、導電性高分子コンデンサは「低ESR」（抵抗が極めて低い）だから。そのため、出力電圧の平滑化に用いることで、リップル電圧を抑えられる。

よって、高分子コンデンサがどれだけモジュラーボードに取り付けられているかで「この電源はポリマーコンデンサたくさんついてるし、しかもケミコン製だからリップル少ないんだろうな。」と推測が出来るようになります。

…と、一応解説したが。残念なことに電源の中身を掲載する製品ページは多くても、モジュラーボードまで公開しているページが少ないです。よって、英語版Googleの画像検索などで型番を調べて、内部画像を見つけ出さないとこの推測方法は使えません。

豆知識としては、低価格なのにリップルが低い電源はFPCAP製の安価なポリマーコンデンサを多めに取り付けゴリ押しでリップル抑制を果たす傾向があります。ハイエンド電源はポリマーコンデンサまでルビコンやケミコンといったトップメーカー製をふんだんに使っている傾向。

※「コンデンサとリップル抑制」は2018/07/17に追記した項目です。

「保証期間」は信頼性を測る分かりやすいステータス

電源ユニットはPCパーツの中で、もっとも壊れやすい傾向がある（と…言っても、過去に自作PCを22台組み立てて来て、壊れた電源は2個だけだが）。

そこで、初心者にオススメの「とても簡単に信頼性の高い電源を選ぶ方法」が、保証期間を確認するというもの。

多少なりとも信頼性を求めているなら、保証期間が「3年」の電源ユニットを選ぶのがコストパフォーマンス的に見てもちょうど良いラインです。

逆に「1年」しか無い電源ユニットは、さすがに怖いので避けたいところ。「5年」も保証されている電源ユニットなら、おおむね怖いものなし。

「メーカー」で電源を選ぶのは有効なのか？

電源ユニットを選ぶ上で知っておきたい、基本的な知識についてはほぼ全て解説できた。しかし、まだ解説していないことがある。「メーカー」の良し悪しです。

実は、このメーカーというものが割りと厄介だったりする要素なんですよね。理由はシンプルで、多くの電源ユニットがOEMで成り立っているからです。

たとえば、電源ユニットブランドとして国内で屈指の知名度を持つ「コルセア」。実際のところ、コルセアが電源ユニットを作っているわけではない。

このように製品グレードごとに、主に「HEC」「Great Wall」「CWT」「Seasonic」「Flextronics」の5社が電源ユニットを製造しているのが実態。

じゃ、コルセアの電源って良いの？って質問するのは…

HEC、CWT、それともFlextronicsのことを聞いてるの？

ってことになっちゃうのか…。ややこしぃ。

結論としてメーカーで電源ユニットを選ぶのは、それなりに難易度が高い。だから製品仕様をしっかりと読み解いて、自分の用途に合う電源ユニットを選ぶのが現実的なんです。

もちろん、好奇心があり、本気でOEM元から調べて選び抜きたい…と思うのは全然OK。ぼくもそういうタイプの人間ですし、ある程度の調べ方も知ってます。

PSU Review Database by RealHardTechX

OEM情報を調べるのにオススメのサイトは「RealHardTechX」が最高。掲載メーカーが多く、更新頻度もかなり速いです。コルセアもここを見ればほぼ間違いない。

PSU Platform Database

次にオススメなのが「OrionPsuDB」。掲載メーカーは多くないし、更新頻度もイマイチだが玄人志向のOEM元が掲載されているので、ある意味で貴重。

【豆知識その1】80 PLUSのレポートについて

電源ユニットの「効率」を認証している80 PLUSが公開しているレポートについて、ちょっとした豆知識として紹介しておきます。

80 PLUS Certified Power Supplies and Manufacturers

80 PLUSから正式に認証を受けた電源ユニットは、その合格証明として検証データが80 PLUSの公式サイトにアップされています。

80 PLUS「CoolerMaster – RS-750-AMAA-G1」より

試しにCoolerMasterの「V750 Semi-Modular」の証明データを見てみる。データの下の方で、負荷率（10% / 20% / 50% / 100%）ごとの効率や力率（PF）を確認できるほか…

電源ユニットへ入力された電圧と電流の「波形」データが掲載されています。この2つの波形が一致していればいるほど、より効率の良い仕事をしやすくなる。

そしてグラフがキレイに一致していればいるほど「ノイズ」が少なくなる効果もあります。発生したノイズは皮相電力としてコンセントに戻っていくわけですが…、ノイズが多いとコンセントに接続されている他の機器に悪影響を及ぼす可能性がある。

たとえば誤動作やコイル鳴き。ぼくが実際に体験した例としては、モバイルスピーカーの「サーッ」というホワイトノイズ。スピーカーがつながっているコンセントから、スマホの充電器を抜くとノイズが消えたことがあります（充電器がノイズ発生源）。

というわけで、良い電源ユニットを見つけたら、ついでに80 PLUSでレポートを確認しておくのは悪くない。

「電圧波形」の読み方
型番	電圧波形	評価	備考
SuperNOVA 1600 T2		非常に良い	SeasonicやSuperFlowerの作る、超ハイエンド電源によくある波形。最高ですが…高いです。
RPS0036		良い	各種保護回路の影響で、「非常に良い」から落ちてくる電源ユニットも多い。基本的にこのランクならほぼ最高です。
RS-750-AMAA-G1		普通	多くのユーザーにとって満足できる水準。実用上の問題はほとんど無いです。
HEC-350TE		悪い	選ぶべきではない（現在はこのような電源は極めて稀ですが）。

とはいえ、最近の電源ユニットには「Active PFC」と呼ばれる回路を使うのが当たり前なので、力率はほぼ100%になりやすい。そのため多くの電源ユニットが概ね「普通」ランクの波形を描く傾向が強い。よって選ぶ余地は少ないです。

特に玄人志向（海外ではCFD Sales.）はその傾向が強く、安い割には電圧と電流の波形ブレがものすごく抑えられているので、ノイズの発生源になることは極めて稀。

【豆知識その2】静音性能の認証「LAMBDA」

日本での知名度はほぼ皆無ですが、電源ユニットの静音性能に関する認証が「LAMBDA」（読み方はラムダ）です。

キプロスのサイバネティクス研究所が、電源ユニットに対して負荷を段階的に掛けて、負荷率ごとの騒音レベル（dBA）を計測してレポートを発表しています。高度で厳しいテストを踏んでいるため、信頼性も高い。

シール	LAMBDA格付け	騒音レベル	どれくらいの音？
	A++	～ 15 dBA	無音
	A+	15 dBA ～ 20 dBA	ほぼ無音
	A	20 dBA ～ 25 dBA	深夜の環境音
	A-	25 dBA ～ 30 dBA	ささやき声
	S++	30 dBA ～ 35 dBA	図書館
	S+	35 dBA ～ 40 dBA	昼間の環境音
	S	40 dBA ～ 45 dBA	静かな事務所

認証ランクは7段階になっており、「S++」以上になると静音電源といっていい静かさになる。特にコルセアやSeasonicの電源は、LAMBDAをよく取得している傾向です。

注意点は日本での知名度が低いため、たとえLAMBDAを取得している電源ユニットでも、日本ではスペック表に記載されることが稀なのが弱点。サイバネティクスのレポートに掲載されているかどうかを確認するのが確実です。

LAMBDAとは何か？：電源ユニットの「静音性」を証明する認証を紹介

NOISE LEVEL CERTIFICATIONS / Cybenetics Lab

電源ユニットの選び方をまとめます

電源ユニットは脇役のように思えるが、非常に奥の深いPCパーツです。だから一つ一つの要素を丁寧に解説しようとすると、思った以上に長文になってしまいました。

では、ここまで解説してきた電源ユニットの選び方を、初心者向けにザックリとまとめて終わりたい。

1. 計算機サイトなどを使い、想定電力量を求める
2. 求めた電力量の1.8～2.0倍の容量を選択肢にする
3. 用途と予算に応じて「効率」（80 PLUS）を決める
4. +12Vがシングルレーンか確認する（特にゲーム目的の場合）
5. 予算に応じてケーブル仕様を決める、できればプラグインが良い
6. ケーブルの長さ、種類が必要十分かチェックする
7. フォームファクタがPCケースに合っているか確認する
8. 予算に応じてファン仕様を選ぶ（ファンレスは上級者向け）
9. ファン口径を決める、できれば大きい方が良い
10. 予算に応じて、ファンの軸受を決める
11. コンデンサは出来れば日本製がオススメ（次第点はTEAPO製）
12. 保証期間は3年が良い、予算に余裕があるなら5年以上

ザックリ12工程でまとまりました。さっそく予行演習をやってみましょう。

電源ユニット選び / 予行演習

うーん、「i3 8100とGTX 1060」だと計算機で300Wって出た。

じゃあ540～600Wが選択肢だね。3つ選んでみて。

候補の電源ユニット		価格	容量
KRPW-N600W/85+		5600円	600W
AU-550X		8800円	550W
ETL550AWT-M		9200円	550W

なかなか渋いチョイスになりました。電源ユニットは他にもたくさんあるが、とりあえずこの3つから選び分けていこうと思う。順番に要素を見ていって、妥協点を決めていく。

42A～50Aで、+12Vの供給電力は504～600Wとなる。今回のマシンは300W前後（計算機調べ）が想定されているので、どれを選んでも問題ないな。

とはいえ、既にETL550はコスパが微妙という印象を受ける。3つの中で最も高価にも関わらず、+12V出力はもっとも低く、認証はBronzeだからね。

あっ…言い忘れた。ケースはVersa H26だよ。

ATXケース。電源はボトム置きで、奥行220mmまで。

安価なKRPW-N600Wは、やはり値段相応で「直付け」タイプのケーブル。長さと種類はゲーム目的には十分で、サイズも奥行き125mmで余裕余裕。

AU-550Xはフルプラグインで組み立てがラクそう。奥行きは140mmで問題なし。ETL550は…高い割にセミプラグイン止まりか。コスパが微妙ですね。

どの選択肢も標準的なATXファクタに収まっているため、Versa H26に搭載するのは問題ない。標準的なケースなのでケーブル類の長さ、種類も不足ない。

そして軸受。ここは価格差が出ているところですね。安いKRPW-N600Wは典型的な「スリーブベアリングファン」なので、毎日使っていれば3年後に壊れる可能性あり。

AU-550Xは贅沢に「流体動圧軸受ファン（FDB）」だから、ファンの寿命を気にする必要はほぼ無いし、静音性にも期待が出来る。

ETL550は「ダブルボールベアリング」。寿命は長いですが、静音性は分かりません。負荷率はせいぜい50%なので、十分に静かだとは想定できるが。

最後にコンデンサ。KRPWは残念ながら「不明」です。AU-550Xは嬉しいことに「日本製の105℃」を採用している。ETL550は日本製だが、85℃コンデンサでした。

保証期間はKRPWとETLが「3年」で、AU-550Xだけが「5年」。よし、これならだいたい決まったかな。あとは予算を取るか取らないかで決定だ。

これだと「KRPW-N600W」か「AU-550」のどっちかじゃん。

値段は3000円違うが、差額を払う価値を感じる？

+3200円で「Gold認証・FDB・国産105℃・5年保証・フルプラグイン」だよ？AU-550X取るに決まってるじゃん～…。

Cyonic AU-550X

OEM:Seasonic / 5年保証 / GOLD認証 / フルプラグイン

Cyonic

というわけで、予行演習の結果「Cyonic AU-550X」に決まりました。実際にやってみると、そこまで難しいところは無かったはずです。

AU-550Xは価格コムの売れ筋ランクは52位※と低いですが、こうやって丁寧に要素を一つ一つ選んでいけば、ある程度たどり着ける結論の一つだったりする。

※ 2018年7月時点。

ここまで約18800文字…お疲れ様です。ここまで読んだ、ということは、少なくとも平均以上の電源ユニットに関する知識を得られたということになる。

本記事で得た知識と選び方と、80 PLUSやOEMデータと言った情報源を駆使して、初心者さんが今まで以上の楽しい電源ユニット選びが出来るようになれば幸いです。

以上「電源ユニットの選び方を自作経験者がガチ解説する」でした。

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